Казалось бы, нет ничего проще чем подобрать дюбель для кирпича. Тем более что посадить крепеж в прочную кирпичную стену привычнее и проще, чем в более слабые пенобетон или газоблок. Тем не менее, в этом деле существует масса нюансов, о которых нужно узнать прежде, чем делать выбор в пользу конкретной модели дюбелей.
Подойдет ли классический дюбель для крепления к кирпичу
Существует несколько способов выполнить крепеж на кирпичной стене, в том числе с помощью классического пластикового дюбеля-пробки. Еще недавно это была простая капроновая или полиэтиленовая пробка с отверстием под саморез. Держал такой дюбель неважно, но если увеличить количество точек крепежа, то можно было закрепить на стене из кирпича кухонный шкафчик или полку.
Современный классический дюбель представлен достаточно большим ассортиментом пластиковых пробок, отличающихся размером, формой поверхности и материалом. И все они могут использоваться для крепления на кирпичной стене.
Традиционная конструкция дюбелей для кирпича:
- пробка из пластика цилиндрической формы, с несколькими щелевыми разрезами;
- конический носик для упрощения закладки внутрь отверстия в кирпиче;
- поясок на торце, препятствующий проваливанию дюбеля в глубину отверстия;
- боковые усики, улучшающие сцепление с материалом кладки.
Лучшие модели дюбелей диаметром 8 мм способны выдержать выдергивающую нагрузку от 100 до 300 кг. Более простые универсальные пробки-дюбеля того же размера держат на кирпичной стене 60-80 кг.
Если нужно получить крепление на стенке из кирпича в расчете на нагрузку 500-600 кг, то лучше использовать химические анкера.
Понятно, что шпилька, вклеенная в кирпич, выдерживает большую нагрузку. Но дело даже не в этом, несущая способность химического анкера, в отличие от обычного классического дюбеля, не зависит от особенностей кирпича.
Проблема в особенности кирпичной кладки. В ней нет двух одинаковых участков. Поэтому на вклеиваемом анкере прочность не зависит от точки установки или дефектов обожженной глины, а у обычного дюбеля может сильно меняться.
На что обратить внимание при выборе?
Прочность крепления в значительной степени зависит от того, в какой кирпич закреплять дюбель и где именно будет располагаться точка крепежа. Силикатные белые стены обычно лучше держат крепеж, не трескаются даже при использовании анкеров. Прочность крепления на щелевом пустотелом кирпиче из глины при правильном выборе дюбеля может быть даже выше, чем у полнотелого камня.
Обычный кирпич бывает красным или фиолетово-желтым. Первый вариант — это нормальный обжиг, второй — пережженный. Из-за неправильного обжига и большого содержания окиси алюминия материал получается твердым, хрупким, плюс большое количество трещин.
В обоих случаях дюбель внутри полнотелого кирпича может «сидеть» прочно и надежно, но бывает, что и вываливается, если попасть на скрытую трещину. Многое зависит от того, какой дюбель выбрать.
Существует три варианта установки пробки на кирпичной стене:
- непосредственно в тело кирпича, отступив от краев на 2-3 см;
- в вертикальный шов;
- в горизонтальный межрядный шов.
Если кладка достаточно старая, не менее 10 лет, уложенная на качественный раствор, то можно бить дюбеля и в горизонтальный шов между кирпичами. Понятно, что первоначально нужно проверить прочность цементного шва долотом или отверткой.
Часто установка дюбеля в шов обеспечивает более высокую прочность крепления, но только если каменщик не экономил на растворе, а это большая редкость. Но если уж довелось бить дюбеля между кирпичами, то забивать нужно только внутрь горизонтального шва, и диаметр пробки должен быть не менее 10 мм. От установки в вертикальный стык лучше отказаться.
Полезно: Виды дюбелей для пеноблока
Какие виды дюбелей подойдут?
На самом деле для настенного крепежа используют не только классические дюбель-пробки. Помимо них, для кирпичных стен используются еще пять типов крепежа:
- дюбель-бабочка, как пластиковые, так и металлические варианты;
- латунные разрезные анкера;
- стальные расклинивающие анкера с обратным конусом;
- фасадный крепеж для крепления на стенах тяжелых конструкций;
- химический анкер.
Из списка наиболее часто используемых видов крепежа однозначно должны быть исключены нагели и модели анкеров для крепления на гипсокартоне, пеноблоках и газобетоне. Такой крепеж имеет практически нулевую несущую способность.
Для крепежа на кирпичной стене очень легких предметов можно использовать дюбель-гвоздь. Он может быть изготовлен из полипропилена или нейлона, но это мало влияет на прочность крепления даже на силикатном кирпиче. Предельной для такой модели считается нагрузка 60 кг.
Дюбель-универсал
Самый ходовой тип дюбеля изготовлен из нейлона, размер 8х50 м, с разрезной щелью и кольцевой накаткой по внешней поверхности. Популярность крепежа обусловлена дешевизной и простой установкой.
При правильной установке универсал способен выдержать осевую выдергивающую нагрузку до 100 кг. В том случае, когда универсальный дюбель забивают в пустотный кирпич, сопротивление нагрузке возрастает на 10%.
Импортный дюбель-универсал специальной формы
Отличается от предыдущего боковыми лепестками и прямоугольной формой корпуса. Конструкция пробки продумана таким образом, чтобы при вкручивании самореза расклинивание корпуса происходило в одной плоскости.
Стоит в 2,5 раза дороже предыдущей модели, но несущая способность ограничена 80 кг. Зато в пустотелом кирпиче за счет смятия дюбеля и образования пробки точка крепления способна выдержать до 170 кг выдергивающей нагрузки.
Трехгранный универсальный дюбель
Тип «У», пробка из полипропилена с тремя гранями, разрезом и кольцевыми бороздками на поверхности. Стоимость в 3 раза ниже предыдущего дюбеля.
Это один из лучших вариантов дюбелей для тех случаев, когда нужно устанавливать большое количество точек крепления. Пробка выдерживает тянущую нагрузку до 160 кг.
Но для пустотелого кирпича трехгранный вариант лучше не использовать, даже при правильной установке прочность крепежа падает на 20%, со 160 кг до 130 кг.
Немецкий универсал 8х60 мм
Этот тип дюбеля отличается от предыдущих моделей тем, что корпус изготовлен из двух видов нейлона: мягкого (красного) и твердого (серого). Стоимость такой пробки примерно на порядок больше, чем у предыдущего образца.
В полнотелом кирпиче «немец» имеет несущую способность 280 кг. То есть это лучший дюбель, если требуется сделать одну точку крепления, но с повышенной прочностью. В пустотелом кирпиче дюбель может удержать выдергивающую нагрузку на 10% больше. Весь секрет в том, что при заворачивании винта пластик сминается особым, точно рассчитанным способом, надежно закупоривая металл в отверстии.
Важно! Если заворачивать винт слишком быстро, то резьба может вырезать внутреннюю поверхность пластика, и крепеж развалится.
Химический анкер
Универсальное, но очень дорогое решение. Его можно использовать для любых целей, крепеж шпилькой М8 способен выдержать нагрузку до 900 кг. Но из-за высокой стоимости анкер применяют лишь для особо ответственных креплений.
В пустотелом кирпиче анкер с химическим наполнителем выдерживает нагрузку до 1000 кг. При этом прочность будет увеличиваться еще на протяжении нескольких суток. Когда полимер окончательно затвердеет, сопротивление возрастет еще на 3-5%.
Инструкция по установке дюбеля в кирпичную стену
Схема монтажа в кирпич ничем не отличается от установки в другие материалы. Но если придется ставить дюбель в пережженный кирпичный блок, то лучше сразу установить в патрон сверло с твердосплавной пластинкой. Качественный кирпич, неважно, полнотелый или пустотелый, сверлится достаточно просто обычным сверлом по металлу. Белый силикатный можно просверлить даже черным сверлом по дереву.
Установка классических пластиковых дюбелей в полнотелый и пустотный кирпич
Проще всего установить универсальный полипропиленовый или нейлоновый дюбель-пробку. Почти у всех недорогих моделей корпус цилиндрической формы с опорным бортиком и заостренным носиком. Пробка удерживается внутри отверстия только за счет обжатия кольцевых насечек к внутренним стенкам отверстия. Поэтому нужно правильно выбрать диаметр сверла, он должен быть на 1-1,5 мм меньше сечения пробки.
Далее выполняется сверловка отверстия в кирпиче, его делают с небольшим запасом по глубине. Дюбель вставляют в отверстие рукой. Если размер сверла выбран правильно, то пробка войдет примерно наполовину. Остальное нужно будет забить молотком до осадки по уровню кольцевого бортика.
Если дюбель нужно поставить в пустотном щелевом кирпиче, то диаметр монтажного отверстия выбирают чуть меньше. Вставленный рукой нейлоновый корпус должен войти внутрь примерно на 1/3. Далее в пробку вставляется саморез, закручивается на половину длины. Остальное нужно завернуть шуруповертом, одновременно всаживая дюбель внутрь отверстия в кирпичном блоке.
Можно, конечно, сделать по инструкции, осадить молотком дюбель-пробку, затем завернуть саморез или забить гвоздь. Но в таком случае прочность крепления получается на 20% ниже.
Как поставить нейлоновый дюбель-самоскрутку
Все универсальные дюбеля с профилированной поверхностью, разрезами, усиками устанавливаются по следующей схеме:
Если сделать отверстие меньше на 1 мм, то дюбель либо не зайдет внутрь кирпича из-за «усиков», либо деформируется и ломается в середине. Допускается лишь небольшое увеличение отверстия в полнотелом кирпиче и только на входе, и для дюбелей с длиной от 80 мм и более.
Для пустотелого щелевого кирпича отверстие выполняется точно по размерам на маркировке. Соответственно фиксация самореза происходит благодаря самоскручиванию дюбеля в плотную пробку.
Совет! При закручивании самореза или винта с помощью шуруповерта важно не перетянуть крепеж. Нужно уловить момент, когда требуется остановить инструмент, иначе винт вырежет резьбой часть пластика и вывалится из кладки безо всякого усилия.
Установка фасадного дюбеля
Данный тип крепежа используется для установки на стенах из кирпича тяжелых металлических конструкций. Длина винта-дюбеля — 120-180 мм. На пустотный и полнотелый кирпич фасадные дюбеля устанавливаются по одной схеме.
Первоначально сверлится отверстие, затем забивается дюбель-пробка и вкручивается винт. Никакой самосворачивающейся пробки не образуется. При заворачивании пластик разжимается с большим усилием к внутренним стенкам и надежно фиксирует винт.
Это единственная схема крепления, выдерживающая любые типы нагрузок, даже переменные, скручивающие и изгибающие.
Химический анкер
Схема монтажа для пустотного и полнотелого кирпича практически не отличается. Единственный нюанс — в полный кирпич анкер можно устанавливать без сетчатой гильзы, тогда как внутрь пустотелого — только с сеткой.
Сначала нужно просверлить отверстие, размеры берутся из маркировки анкера. Чтобы улучшить сцепление, полость очищают щеточкой и продувают воздухом. Затем устанавливается пластиковая сеточка, и внутрь нее выдавливается полимерная смола, обычно полиэфирная или эпоксидная. Остается лишь рукой вдавить внутрь шпильку и зафиксировать ее до момента полного затвердевания смолы.
Чем отличаются дюбеля для бетона и кирпича?
Чаще всего крепления, разработанные для установки внутри бетонной стены, плохо держатся на кирпиче. Те же нагеля или дюбель-гвозди «намертво» крепятся внутри бетона только благодаря огромной контактной прочности материала.
Если правильно завернуть нагель или забить гвоздь внутрь дюбеля, то крепление будет удерживаться благодаря очень сильной деформации материала. Деформация небольшая, но распирающее усилие получается огромным, причем бетон не крошится и не растрескивается.
Кирпич, как правило, не выдерживает контактного давления, стенки отверстия начинают крошиться. Например, анкер с разрезной латунной гильзой внутри бетона выдерживает нагрузку до 300 кг.
Если забить крепеж в кирпичную кладку, то предельная несущая нагрузка составит всего 60-70 кг.
Еще хуже дело обстоит с установкой анкеров с обратным конусом. После сверловки крепеж устанавливают с небольшим зазором, чтобы уменьшить давление на стенки отверстия. Но все равно даже при осторожной и умеренной затяжке винта конус анкера практически полностью разрушает переднюю часть кирпича.
Если оставить не полностью закрученным, то крепление получится ослабленным, стенки будут постепенно крошиться, поэтому анкер быстро вывалится из отверстия.
Итоги
Подобрать хороший недорогой дюбель для кирпичных стен довольно просто. Большинство классических моделей способно выдержать нагрузку до 90 кг. Этого вполне хватает для большинства бытовых случаев. Если же требуется сверхпрочный крепеж на фасаде, то можно использовать специализированные модели с увеличенной длиной пробки.
Расскажите о своем опыте установки крепежа на кирпичные стены. Какие из них оказались наиболее надежными и долговечными? Пишите комментарии, делитесь статьей в соцсетях и сохраняйте ее в закладки.
