Лестница для дачи
УДОБНАЯ ЛЕСТНИЦА ДЛЯ МАЛЕНЬКОГО ДОМА
Понимающий строитель строит дом по меньшей мере двухэтажным, даже если это совсем небольшой садовый домик. Ведь в этом случае жилище становится значительно удобнее в результате более четкого разделения функциональных зон, почти двукратного прироста жилой площади, улучшения теплотехнических характеристик и т. п. А что касается экономии средств, то простейшие расчеты показывают, что стоимость квадратного метра жилой площади двухэтажного дома на 30—50 % меньше стоимости одноэтажного. Но за удовольствие, как говорится, надо платить, так что при строительстве двухэтажного дома возни¬кают свои сложности, в частности необходимость установки междуэтажной лестницы.Очевидно, что небольшие размеры двухэтажного дома не позволяют установить в нем более или менее пологую одномаршевую лестницу. В связи с тем, что потолки в небольших домиках довольно низкие, сооружение двухмаршевой лестницы сопряжено с необходимостью укорачивания междуэтажной балки и врезки ее в ригель (горизонтальную балку), опирающийся на соседние балки.Последний вариант требует, во-первых, весьма квалифицированных строительных навыков, особенно когда одноэтажный дом переделывают в двухэтажный, во-вторых, межмаршевая площадка займет 1—2 м2 площади, что для маленького домика достаточно серьезная потеря.В свете этих проблем самодеятельный строитель порой отчаивается и сколачивает обычную «пожарную» лестницу типа «что ни шаг, то овраг». Свою функцию такая лестница, конечно, выполняет, хотя она недостаточно эстетична. В плане удобства обитатели домика такую лестницу воспринимают по-разному. Дети, например, с восторгом будут шагать по ней вверх-вниз, люди постарше, хоть и с кряхтеньем, но все же смирятся с ее неудобством, но вот ваша престарелая теща наверняка такую лестницу забракует. Между тем есть очень подходящее и легковоспроизводимое решение данной проблемы. Это лестница, являющаяся синтезом винтовой и прямой лестниц. Заметим, что сочетание компактности винтовой лестницы с простотой прямой и плюс к этому достаточная оригинальность на-верняка сделают эту лестницу настоящим украшением интерьера. Если уважаемый читатель наберется терпения и дочитает статью до конца, то он убедится, что предлагаемая конструкция такой лестницы достаточно проста и соорудить ее вполне по силам любому мало-мальски подготовленному домашнему мастеру.Отправными величинами при расчете лестницы являются высота ее от пола до полотка (обозначим эту высоту буквой Н) и расстояние между соседними междуэтажными балками. Особенности конструкции лестницы в основном зависят именно от значения этих величин, а также от расположения лестницы в доме (место для лестницы выбирают с учетом удобства подходов к верхнему и нижнему концам лестницы). В домостроительной литературе рекомендуемая ширина внутренней лестницы обычно составляет 90 см, однако для небольшого домика достаточно удобной будет лестница шириной 70—80 см. Совмещая проекции лестницы и междуэтажных балок (в одном, естественно, масштабе), определяем число ступе¬ней и высоту винтовой части лестницы. Очевидно, что если часть ступенек винтовой лестницы окажется под междуэтажной балкой, то расстояние между последней ступенькой Н, находящейся под балкой, и самой балкой должно быть не менее 190 см (чтобы под балкой свободно прошел поднимающийся по лестнице человек). Таким образом, максимальную высоту этой ступеньки над по¬лом легко вычислить по формуле h = Н — 90, где h — высота ступеньки над полом, см, Н — высота между¬этажной балки, 190 — высота прохода для человека, см.Эти расчеты сделаны для людей среднего и чуть выше среднего роста, но если у вас много друзей-баскетболистов, то высота h этой ступеньки должна быть еще ниже.Как показано на рисунке, чем меньше ширина лестницы и чем больше расстояние между соседними между¬этажными балками, тем больше ступенек удается расположить в винтовой части.Измерив значение h, определим число этих ступенек таким образом. Сначала прикинем, сколько ступенек приблизительно 20-сантиметровой высоты нужно установить от пола до ступеньки N Итак, найдем число ступенек, разделив h (высоту ступеньки N над полом) на 20 см (высоту одной ступеньки).
Варианты планировки лестницы в зависимости от высоты помещения и расстояния между соседними междуэтажными балками: а и б— лестницы для высоких помещений; /и II — междуэтажные балки; N — ступеньки под балкойДалее, сообразуясь с рисунком, вычерчиваем план лестницы в зависимости от числа ступенек, а также от ширины лестницы и расстояния между балками. Располагая тем или иным образом ступеньки, желательно стремиться к тому, чтобы середина передней грани вышестоящей ступени находилась над серединой задней грани нижестоящей ступени (конечно, небольшие отклонения вполне допустимы). Приведенная на рисунке лестница не совсем соответствует этому условию. Все дело в том, что поиск истины методом проб и ошибок является неизбежным спутником нашей жизни.Вычертив на плане ступеньки от первой до N, дорисовываем остальные вплоть до начала прямой части лестницы. Следует иметь в виду, что деление высоты h на 20-сантиметровые отрезки, скорее всего, не даст целого числа, а потому скорректируйте план, либо добавив одну ступеньку к винтовой лестнице, либо уменьшив их число также на одну ступеньку. В последнем случае, если высота ступенек вам покажется слишком большой, немного сместите последнюю ступеньку в сторону лестничного проема. Все эти манипуляции производятся из тех соображений, что ступеньки высотой более 20 см неудобны, слишком же низкие ступеньки вызывают при ходьбе по лестнице непроизвольное желание шагать через ступеньки, чтобы не частить ногами.Определив высоту и число ступенек винтовой части лестницы, приступаем к ее изготовлению, конечно, если уверены в том, что в оставшемся пространстве поместится прямая часть лестницы. Понятно, что в противном случае в работе нет смысла.Разберемся теперь с пиломатериалами. Для ступенек и тетив подойдут доски хвойных пород шириной 15—20 см и толщиной 5—7 см. Для балясин и перил используем брус размером 5×5 или 7×7 см, для стояка подберем либо брус размером от 10×10 до 20×20 см, либо кругляк диаметром 15—20 см. Ясное дело, чем больше помещение и чем капитальнее лестница, тем весомее основание отдать предпочтение более «солидному» материалу (заметим, что прочность и надежность лестницы при аккуратном исполнении достаточно высоки, так что ажурную «невесомость» конструкции можно и сохранить). Излишне напоминать, что, поскольку практически все элементы лестницы находятся на виду, все они должны быть тщательно остроганы, после чего отшлифованы наждачной шкуркой.Начинаем строительство лестницы с установки стояка, для чего в нижней его части выпиливаем шип размером 5×5 см, а в полу стамеской выдалбливаем для шипа соответствующее гнездо. Забегая несколько вперед, скажем, что нижние концы балясин и нижний конец правой тетивы Б также устанавливают на полу с помощью шиповых соединений. Те же, кто по каким-либо причинам не хочет портить пол, вырубая в нем гнезда, могут, хотя это не очень профессионально, детали небольших лестниц крепить к полу вбитыми наискось гвоздями. 
Детали лестницы:
1 — ступеньки; 2 — балясины; 3 — стояк; 4 — вертикальная стойка; 5 — отверстия для резьбовых шпилек; А и Б — левая и правая тетивы соответственноПредварительно тщательно разметив, выпиливаем ножовкой и выбираем стамеской в стояке гнезда глубиной 4—5 см для ступенек. На противоположных стояку концах ступенек ножовкой и стамеской делаем пропилы, которые будут вставляться в пазы балясин (см. рис.). Для придания лестнице дополнительных устойчивости и прочности каждая ступенька связывается с балясиной вышерасположенной ступеньки бруском сечением 4×5 см. Поверхности брусков, прилегающие к балясинам, подрезают стамеской по месту для более плотного прилегания. При установке балясин их «вертикальность» полезно контролировать по отвесу.Когда в соответствии с планом необходимое число ступенек винтовой лестницы врезано, в стояке выпиливаем замок для установки тетивы А. Заодно в стояке выдалбливают гнездо для вертикальной стойки, верхний конец которой крепят либо к междуэтажному перекрытию, либо к ригелям, формирующим лестничный проем (ригели устанавливают, когда расстояние между балками больше лестничного проема, как показано на рисунке). Стойка — очень важный элемент конструкции лестницы, она придает лестнице дополнительную жесткость и заметно повышает безопасность спуска-подъема по лестнице. Ту часть стойки, за которую при движении по лестнице держатся рукой, прострачивают до круглого сечения и шлифуют наждачной шкуркой.Под углом, примерно соответствующим уклону винтовой части лестницы, устанавливают тетивы A и Б (тетивы строго параллельны!). На тетивах размечают гнезда для ступенек прямой части лестницы. Нижнюю ступеньку прямой части лестницы укладывают в гнездо для тетивы А, а за верхнюю ступеньку принимают пол верхнего этажа. Рассчитывая число ступенек прямой лестницы, имей¬те в виду, что здесь превышение одной ступеньки над другой можно сделать немного больше подобного превышения ступенек у винтовой части лестницы. Глубина гнезда для ступеней в тетивах 1,5—2 см. Очень полезно усилить лестницу двумя-тремя резьбовыми шпильками, пропустив их под ступенями. Подойдут шпильки из стального прутка диаметром 10 мм.Все работы по сборке лестницы лучше всего про¬изводить «на весу», то есть сначала соединить детали небольшими гвоздями и только после окончательной подгонки всех деталей скрепить их шурупами, нагелями или гвоздями. Очень полезно перед окончательной сборкой все сопрягающиеся поверхности промазать клеем, на¬пример, ПВА. Использование клея не только повысит прочность конструкции, но и уменьшит скрипение лестницы, что вы обязательно оцените, когда, например, ваши дети будут ночью возвращаться с дискотеки. Зазоры и щели лучше замазать шпатлевкой, приготовленной из мелких опилок, замешанных на ПВА. При сборке лестницы на деревянных нагелях последние также сажают на клей.Заключительная столярная операция при сооружении лестницы — установка перил из бруска размером 5×5 или 5×7 см. Чтобы перила были удобными и симпатичными, с брусков снимают фаски. На балясинах делают отметки на высоте 90 см от верхней поверхности ступенек. Затем по отметкам проводят линию, по которой наискосок спиливают имеющийся у балясин припуск (только не забудьте его предусмотреть при установке балясин!). Отдельные бруски перил соединяют друг с другом накладкой вполдерева или вставным круглым шипом (способы сращивания брусков приведены на рисунке) таким образом, чтобы место стыка приходилось на торец балясины. Места примыкания перил к балясинам промазывают клеем, устанавливают перила и дают клею высохнуть. После этого сверлом диаметром 10— 12 мм аккуратно в перилах высверливают 1—2 отверстия так, чтобы сверло, пройдя через перила, на 3—4 см углубилось в торец балясины. Подготовленные нагели на клею вколачивают в эти отверстия, соединяя тем самым перила с балясинами. Неплохие нагели делаются так. В тисках зажимают гайку нужного размера (обычно М10 или М12) и молотком прогоняют через ее отверстие подходящего размера рейку с оструганными фасками. Нагели, изготовленные таким способом, имеют одно интересное и полезное свойство: они со временем несколько раздаются вширь, что делает соединение более надежным. После высыхания клея выступающие из перил остатки нагелей срезают, перила окончательно остругивают и шлифуют. Вообще, установка перил, пожалуй, самая деликатная операция при изготовлении лестницы. Здесь требуется особая аккуратность, однако вы с этой проблемой при известном старании справитесь без особого труда. 
Способы сращивания брусков: а — накладкой вполдерева; б — вставным круглым шипом
Лестница с попеременно выступающими ступеньками (центральные упоры ставят в случае изготовления ступенек из досок тоньше 40 мм)Если лестница проектируется в строящемся доме, имеет смысл заранее предусмотреть для нее небольшой глухой коридорчик, чтобы под прямой частью лестницы разместить вешалку для одежды, различного рода шкафчики, полки и т. п. Крепление ступенек в этом случае можно упростить, врезав их в стену или даже просто прикрепить к брускам, прибитым к стене. Если дом каркасный, ступени можно опереть на конструкцию из бруса (типа лестницы), которая впоследствии закроется обшивкой.Если кому-то покажется, что изготовить описанную здесь комбинированную лестницу ему не по силам, можно предложить конструкции лестницы, позволяющие при достаточно крутом наклоне сделать спуск-подъем по ней удобным и безопасным. Это лестница с попеременно выступающими ступеньками, что предотвращает цепляние ногой за промежуточные ступеньки. Это достаточно известное решение, но почему-то оно нечасто встречается в строительной литературе, скорее всего, поэтому и в домостроительной практике такие лестницы не пользуются популярностью. Однако преимущества такой конструкции очевидны, в чем вы легко убедитесь.
