Оптимальным решением для организации очистки бытовых стоков в частном домовладении является монолитный бетонный септик. Для его установки можно привлечь бригаду или сделать все самостоятельно. Это дополнительно сократит бюджет, согласны? Материалы для его устройства легко приобрести в строительных магазинах.
Мы подробно расскажем, как соорудить монолитный септик. Разберем, какой вариант бетонного очистного сооружения лучше выбрать для вашего участка. У нас вы узнаете, как ухаживать за автономной канализационной системой, что делать с очищенными в септике стоками.
Самостоятельным домашним мастерам мы предлагаем пошаговый инструктаж. Наглядное восприятие информации обеспечат полезные схемы, подборки фото и видео-инструкции.
Типичное устройство монолитного септика
Стандартные бетонные септики для дачи и дома имеют от одной до трех смежных камер. Между ними происходит перемещение стоков через переливные трубы, вмонтированные в перегородки.
За счет многодневного отстаивания, отделения нерастворимого осадка от воды и деятельности микроорганизмов, происходит естественное очищение сточных вод. Все камеры септической системы используются только для отстаивания.
Нельзя делать смежным фильтрующий колодец. Со временем это приведет к деформации всего септика, поэтому отдельно нужно установить фильтрующую систему. Ее нужно выбирать исходя из площади и желаемого качества очистки.
Галерея изображенийФото из Однокамерный вариант канализационного сооружения является по сути накопителем, предназначенным для аккумуляции и последующей откачки стоков Двухкамерный вариант кроме накопления стоков производит еще и их очистку. В ходе отстаивания сточная вода отделяется от нерастворимого осадка и перетекает в систему доочистки Чем больше камер в септике, тем выше степень очистки и обеззараживания стоков. В переработке кроме гравитационных сил участвуют анаэробные бактерии Очистные сооружения для устройства независимой канализации можно залить на месте или устроить из бетонных модулей заводского изготовления Однокамерная накопительная конструкцияДвухкамерная септическая системаТрехкаменный бетонный септикБетонные модули заводского производства
Это может быть отдельно стоящий колодец, фильтрующая траншея или поле фильтрации. Систему очищения можно монтировать после установки монолитной септической системы, но в этом случае траншеи придется рыть в ручную. Использование техники будет невозможно, та как она может повредить трубы и перекрытия.
Специфика однокамерного пункта очистки
Септик, который имеет одну камеру, называют сливной ямой. Ее устройство не предполагает многоступенчатую очистку и служит преимущественно для хранения канализационных стоков с последующей откачкой.
Откачку и транспортировку отходов осуществляют при помощи специальной машины. Недостатком такой системы слива является ее быстрая наполняемость и затратное содержание.
В однокамерном септике отстоявшаяся вода вытекает в канализационную трубу и проходит доочистку в поле фильтрации или фильтрующем колодце. Осевшие на дно твердые фракции надо откачивать раз в 4-6 месяцев
Глубина на схеме этого бетонного септика составляет 2 м, он предназначен для обслуживания двух-трех человек. Из-за отсутствия очистки и слива, емкость быстро переполняется.
Альтернативой монолитному однокамерному септику является выгребная яма из бетонных колец, с особенностями сооружения которой рекомендуем ознакомиться.
Схема двухкамерного варианта
В этой системе вода проходит предварительное отстаивание перед сбросом или откачкой. Согласно санитарным нормам такую воду можно сбрасывать в грунт. Достоинства этой системы заключаются в ее компактности. При одинаковом объеме, две отдельно стоящие емкости из ЖБ колец занимают больше места, чем монолитная бетонная конструкция.
На схеме показаны пропорции септической системы. Оптимальный размер приемной камеры должен превышать объем второго резервуара отстаивания в пропорции 1:3 (+)
Этот септик имеет внутреннюю перегородку из бетона, что позволяет воде отстаиваться в два этапа. Помимо этого он может быть оснащен датчиком, который сигнализирует о переполнении.
Второй перелив на противоположном конце емкости расположен несколько ниже первого, что исключает возврат стоков в приемный отсек и обеспечивает самопроизвольный перелив отстоявшейся жидкости в следующую камеру.
Двухкамерную сливную яму нужно откачивать раз в год, однокамерную – с периодичностью раз в 3-6 месяцев, т.е. в 2-3 раза чаще. Двухкамерная потребует больше расходов на строительство, но в долгосрочной перспективе превышение бюджета быстро окупится
О том, как построить двухкамерный септик с использованием бетонных колец, написано здесь. Рекомендуем ознакомиться и с этим материалом.
Необходимые инструменты и материалы
Для монтажа бетонного септика своими руками понадобятся следующие материалы:
Для монтажа септика из бетона понадобятся следующие инструменты и оборудование:
Галерея изображенийФото из Бетономешалка значительно ускорит процесс приготовления и заливки раствора при устройстве монолитного септика. С его помощью весь объем в опалубке можно залить за один день Штыковая лопата необходимы для выравнивания стенок котлована. Подборная используется для удаления лишнего грунта УШМ понадобиться для резки железных уголков, железа для люков и шлифовки. При работе с этим инструментом нужно надевать защитные очки Она понадобиться для сборки опалубки. Лучше крепить форму для заливки бетона на саморезы, так как разобрать эту конструкцию будет быстрее и проще Строительный уровень постоянно требуется для контроля горизонтальности и вертикальности отдельных элементов и конструкции в целом, необходим для выравнивания поверхности стен и дна котлована. Оптимальная длинна для земляных работ составляет 100 — 200 см Угольник необходим для разметки котлована. Также помогает скорректировать угол стен. Также нужен при отпиливании фанеры для опалубки Лазерный нивелир пригодиться на всех стадиях монтажа бетонного септика. В случае отсутствия недешевого прибора заменить его смогут рулетка и отвес, которые нужны для определения границ и глубины котлована, устройства опалубки и верхнего перекрытия Полезна для транспортировки тяжелых строительных материалов, таких как кирпичи, цемент и ПГС. Также служит для перевозки извлеченного из котлована грунта Оборудование для замеса раствораРучной инструмент для производства работШлифовальная машина для резкиДрель и шуруповерт для сборки опалубкиИзмерительные приборыПриспособление для разметкиЛазерный прибор для масштабной разбивкиТачка для перевозки различных грузов
Все расчеты материалов выполнены для монолитного бетонного септика размерами: ширина -2 м, длина – 3 м, глубина – 2,30 м.
Устройство монолитной септической системы
Сложность монтажа заставляет многих покупать готовые ЖБ конструкции. Их использование позволяет провести монтаж гораздо быстрее.
На организацию септической системы из готовых элементов потребуется пара дней, а для устройства монолитной бетонной конструкции понадобится более месяца, включая сооружение опалубки и технологический перерыв, отводимый на твердение бетонного камня.
Каждый этап, начиная с выемки грунта и заканчивая сваркой люков, выполняется в строгой последовательности. Прежде чем приступать к работе, нужно запастись временем или договориться о помощи с другими людьми на коммерческой основе.
Галерея изображенийФото из Этап 1: В разработанный согласно размерам септика котлован укладывается гидроизоляция — армированная полиэтиленовая пленка или рубероид Этап 2: Производится установка арматурного каркаса из прутка 8 — 10 мм. Для соединения элементов применяется вязальная проволока Этап 3: Возведение опалубки по проектным размерам септика и ввод переливных патрубков. Для устройства стенок опалубки подойдет необрезная доска дюймовка Этап 4: Минимум спустя 28 дней производится демонтаж опалубки. Стенки конструкции обрабатываются глиняным раствором или битумной гидроизоляцией Этап 5: Опорный каркас для устройства перекрытия сооружается из металлического уголка. Каркас опирается на стенки монолитного септика Этап 6: Для отсеков, сформированных каркасом из металлического уголка, вырезают фрагменты перекрытия из фанеры или плоского шифера Этап 7: Стыки между листами заполняют глиняным раствором или герметиком. Фрагменты на месте люков удаляют, устраивают вокруг них опалубку из доски и заливают раствор для формирования бетонного перекрытия Этап 8: Спустя 28 дней, дождавшись полного отвердевания бетонного раствора, вокруг горловин септика сооружается оголовок из кирпича, блоков или доски Подготовка котлована для устройства септикаСооружение ароматкрного каркасаСтроительство опалубки под заливкуДемонтаж опалубки через 28 днейУстановка опор для верхнего перекрытияУстройство плоскости для заливкиОрганизация отверстий для люковОбустройство горловин для септика
Так как выходящая из дома/бани и входящая в септик труба должна укладываться с нормативным уклоном, траншею под нее лучше подготовить заранее. Это нужно для точного определения высоты ввода трубопровода в бетонную конструкцию.
Разработка и подготовка котлована
Так как яма будет использоваться в качестве формы, необходимо сделать ее края максимально ровными. Выемку грунта нужно производить без использования техники или с использованием только на начальном этапе.
Обравнивать края котлована нужно вручную. Периодически нужно проверять ровность поверхности. Для этого нужно пользоваться уровнем. Для ровности углов периодически нужно замерять строительным уголком.
Излишки грунта нужно вывезти или распределить по участку равномерно. После завершения земляных работ необходимо постелить на дне ямы полиэтиленовую пленку. Она может состоять из нескольких отрезов.
Пленка должна покрывать котлован полностью. Использование полиэтилена выполняет две задачи. Он уменьшает расход цементного раствора, а также служит в качестве дополнительной гидроизоляции. Стыки полиэтиленовых полотен не нужно герметизировать. Пленку можно фиксировать кирпичами, так она не будет перемещаться при сильных порывах ветра.
Для спуска в яму можно сколотить лестницу из подручных материалов. При значительном углублении по лестнице можно транспортировать грунт в ведрах
Сооружение опалубки для заливки смеси
От того как выставлена опалубка зависит срок службы всего сооружения. Так как внутри емкости будет содержаться объем жидкости, он будет оказывать давление на стенки резервуаров. Поэтому перед тем как выставлять опалубку нужно сделать армирование.
Для этого можно использовать арматуру, вязальную проволоку или уже готовую сетку. Армировать стены нужно так, чтобы сетка находилась в середине монолита. Ее удаленность от внешних краев ямы должна составлять 7 см.
После стен монтируется сетка для перегородки. Ее необходимо разместить на расстоянии 2 метров от канализационной трубы. Должно получиться два отсека. Большего размера для первичного отстаивания, а меньшего для вторичного
После монтажа перегородки можно армировать пол. Сетка для него должна быть поднята на 7 см от поверхности дна. Это необходимо для наибольшего скрепляющего эффекта.
Сооружение опалубки производится перед устройство армирующего каркаса. Для этого из фанеры и брусков нужно соорудить щиты. Это должны быть два короба без дна. Каждый помещается в емкость.
Их размеры:
- для первого резервуара: ширина и длина 1,7 м;
- для второго резервуар: ширина 1,7 м, а длина 0,085 м;
Нужно проверить, чтобы при установке не было щелей. После организации опалубки и до бетонирования нужно сделать монтаж переливов. Если делать это после бетонирования, придется долбить отверстия. Это может привести к деформации конструкции.
Монтаж переливных труб
Для переливов необходимы два прямых патрубка. Первый патрубок надевается на канализационную трубу, выходящую из дома. Для этого в фанере нужно выпилить подходящее по размеру отверстие и вывести конец в приемный резервуар
Патрубок прикрепляется к трубе при помощи резинового кольца и герметика. Сливное отверстие патрубка должно быть направлено вниз.
На перегородке между двумя емкостями необходимо вставить трубу, длиной 40 см. Труба фиксируется в фанере с двух сторон емкостей. На концы трубы с обеих ее сторон надеваются патрубки, направленные вниз сливными отверстиями.
Приготовление и заливка бетонного раствора
Так как толщина слоя небольшая (15 см), необходимо сделать крепкий раствор. Для начала нужно взять емкость для замеса раствора. На ее дно поместить цемент и ПГС, в соотношении 1:3.
Количество воды зависит от влажности гравийной смеси. Консистенция раствора должна быть в меру густой. Для улучшения свойств раствора нужно использовать пластификатор. Количество его добавления зависит от марки цементного вещества.
Для удобства заливки цементного раствора в узкие промежутки между опалубкой и полиэтиленовой пленкой, можно использовать желоб, сделанный из металла, половинчатой трубы или водосточный желоб. Это позволит равномерно залить раствор, избегая образования полостей
Так можно ускорить процесс заливки. Лучше заливать весь объем за один день. Такой монолитный бетон прослужит дольше, так как в цементном камне не будет расслоения по границе заливки в разные дни.
Можно начать со стен или пола. Это не имеет особой важности. После окончания бетонных работ нужно подождать до полного схватывания и затвердевания раствора. На это по строительным нормативам 28 или несколько более дней.
Скорость затвердевания зависит от температуры окружающей среды. При высыхании бетон меняет свой цвет и становится светлее. Залитая в опалубку конструкция должна быть защищена от пересыхания влажными опилками или полиэтиленом.
Должно быть полностью исключено промерзание цементного камня в период твердения. По истечению указанного срока можно демонтировать опалубку.
Устройство верхнего перекрытия
Установка верхнего перекрытия начинается с выставления каркаса.
Он состоит из железных уголков, которые устанавливаются в следующем прядке:
Полученная конструкция нуждается в дополнительном креплении. Для этого нужно сделать отверстия в уголках и с помощью анкеров прикрепить их к бетонному основанию. Поперечные уголки необходимо прикрепить при помощи болтов или специальных шурупов.
После монтажа уголков необходимо вырезать из плоского листового шифера подходящие квадраты. После этого листы шифера нужно уложить поверх решетки. Для предотвращения протекания раствора стоит обработать стыки жидким битумом.
Далее нужно оградить досками периметр люков. Лучше делать их смежными. Кроме люков дополнительно выставить опалубку по всей площади перекрытия. После этого нужно вставить вентиляционную трубу, проделав отверстие в шифере над второй камерой.
По завершению монтажа трубы можно заливать раствором площадь перекрытия. После высыхания и затвердевания раствора нужно снять опалубку.
Пустое пространство для люков нужно обложить кирпичам, так, чтобы они не возвышались над поверхностью. Раствор для кладки кирпичей нужно делать без наполнителя, с использованием цемента и песка
Так как количество песка требуется небольшое, можно просеять ПГС. Пропорции раствора можно делать 1:4. После окончания кладки она должна затвердеть. На это уходит 2-3 дня. Выждав этот срок можно утеплять и закапывать котлован. Периодически нужно утрамбовывать грунт.
Изготовление крышки люков
Для того чтобы предотвратить переохлаждение септической системы и попадание в нее мусора, необходимо установить люки. Крышки для них можно изготовить из дерева и метала. Деревянная крышка устанавливается как внутренняя.
Она защищает от перепада температур, и на нее кладется утеплитель. Для ее изготовления можно использовать фанеру или отдельные доски, сколоченные вместе. Крышку не нужно крепить на навесы, она должна быть съемной.
Внешнюю крышку необходимо изготовить из металла. Для этого понадобиться строительный угол (40х40). Из него сваривается обод для люка, который крепиться к основанию при помощи анкеров.
По размеру обода из листа металла необходимо вырезать крышку. Края нужно обработать шлифовальной насадкой для УШМ. К крышке нужно прикрепить навесы. Их можно приварить или зафиксировать на болты. После этого крышка крепиться к ободу тем же способом.
Для горловин самодельного септика можно сделать две или одну общую крышку из доски. Ее придется периодически менять. Место вокруг засыпается грунтом, а крышка закрывается водоотталкивающим материалом
Правильный уход за септической системой
В процессе эксплуатации любые канализационные трубы периодически покрываются изнутри жирным налетом, который снижает их пропускную способность. Его необходимо удалять специальными средствами.
Они могут быть химическими или бактериальными. Средства на основе микроорганизмов предпочтительнее, так как не портят трубы и не приводят е гибели микрофлоры внутри септика.
В зимний период при понижении температуры до -25 градусов по Цельсию необходимо утеплять отверстия люков. В противном случае процессы переработки органики в емкостях замедлятся, что приведет к снижению очистки.
Галерея изображенийФото из Стоки из септика-отстойника нельзя сразу сбрасывать на рельеф для почвенной доочистки, т.к. они очищены только на 60 %. Для утилизации воды нужна подземная доочистка, одним из вариантов которой является фильтрующий колодец Если позволяет площадь загородного надела, подземную систему грунтовой доочистки устраивают в форме группы инфильтраторов Как вариант горизонтально ориентированной системы применяются поля фильтрации, представляющие собой конструкцию из перфорированных труб, уложенных на грунтовый фильтр Функции поля фильтрации или группы инфильтраторов с успехом выполнит фильтрующая траншея, которую устраивают для сбороса в грунт небольшого объема очищенной сточной воды Поглощающий колодец в доочисткеУстановка инфильтрующих кассетПоле фильтрации для грунтовой доочисткиУтилизация через фильтрующую траншею
Как использовать очищенные стоки?
Очищенную и обеззараженную в септике воду можно использовать для организации полива растений и деревьев на приусадебном участке. Она отличается небольшим процентом загрязнения (10 -15%).
Прошедшая очистку вода вполне пригодна для использования в хозяйственно-бытовых целях. Это значительно сократит водопотребление для организации полива огорода или сада в летний период. А значит, позволит сэкономить.
Использование насосного оборудования предполагает электропотребление. Для обеспечения электропитания можно использовать солнечную батарею небольшой мощности и аккумуляторную батарею
За пару лет работы система полностью окупит себя, так как при помощи солнечной энергии, преобразованной в электричество, можно сократить расход электричества, поставляемого централизованными сетями. Солнечная батарея вполне в состоянии покрыть потребности насоса.
Галерея изображенийФото из Если нет возможности утилизировать очищенную сточную воду в грунт, ее можно накапливать в герметичных колодцах и использовать для полива растений и ухода за территорией Прошедшую через систему грунтовой доочистки сточную воду можно сбрасывать на рельеф или в сточную канаву Если позволяет местная специфика, перфорированную дренажную трубу можно вывести в зеленую зону, не имеющую статуса парка или сквера Очищенной водой допустимо поливать декоративные растений. В ней нельзя купаться и мыть домашних животных Накопитель для очищенной сточной водыСточная канава для утилизации стоковУтилизация сточной воды на рельефПолив растений несельскохозяйственного значения
Насосом можно выкачивать воду из вторичного или третичного отстойника, а также избыток иловой массы из приемной камеры. Откачанный ил можно применять в созревании компоста. Он используется в качестве самостоятельного удобрения или в смеси с другими компонентами.
В компостную яму можно высыпать остатки органики. Это могут быть опавшие листья, сорняки и навоз. После трех-четырехлетнего перегнивания, получается превосходное удобрение, повышающее плодородность грунта на приусадебном участке.
Выводы и полезное видео по теме
В первом ролике показан принцип устройства бетонного септика до заливки цементным раствором:
Во втором ролике показан этап заливки, демонтаж опалубки и конечный вид септика:
Это один из наиболее бюджетных вариантов. Его изготовление обходится дешевле бетонного аналога из колец, не говоря о станциях биологической очистки заводского изготовления. Ценовой разрыв составляет более 50 000 рублей с учетом монтажа.
Еще одно преимуществом конструкции – долговечность. Бетон не разлагается, но под воздействием влаги частично разрушается. Этого можно избежать, если обработать стены резервуаров жидкими гидроизоляционными материалами.
Интересные факты по поводу сооружения монолитного септика из бетона или рассказ о том, как вы самостоятельно выполняли заливку, оставляйте, пожалуйста, в блоке расположенном ниже. Здесь же задавайте вопросы и делитесь полезными сведениями.
