Согласно статистике, более половины домовладельцев в России выбирают для своих крыш простой волновой шифер. Невзирая на то, что к шиферу есть претензии, по соотношению «цена — качество — долговечность» ему нет равных. Сайт RMNT расскажет об особенностях монтажа кровли из шифера.
Разновидностей шифера существует много, но в этой статье поговорим о стандартном хризотилцементном. Именно он активно набирает популярность в нашей стране. В состав такого шифера входят только вода, минеральные волокна и цемент высокого качества. Асбеста нет, а именно к нему были основные претензии относительно вредности для человека и окружающей среды. Хризотилцементный кровельный материал этого недостатка лишён, химические соединения в его состав не входят.
Есть два вида волнового хризотилцементного шифера:
- 8-волновой. Высота волны составляет 40 миллиметров, шаг — 150 миллиметров, ширина — 1130 миллиметров. Толщина 5,8 и 5,2 миллиметра. При этом более тонкий шифер отнюдь не менее прочный, зато более лёгкий и недорогой.
- 7-волновой. Толщина такая же, аналогичны шаг и высота волны. Но ширина 980 миллиметров, что делает монтаж более удобным, при этом листов на кровлю потребуется больше.
Анна Нелина, директор по маркетингу BF Tech: «Во время выбора профиля шифера обратите внимание на свои цели и желания. В большинстве случаев вам идеально подойдёт 8-волновой шифер, это — базовый вариант, а 7-волновой хорош для крыш небольшого объекта.»
Длина шифера стандартная — 1750 миллиметров, согласно ГОСТу.
Важно! Есть плоский хризотилцементный шифер. На крышах он используется крайне редко, только на хозяйственных постройках. Зато он нашёл своё применение в строительстве опалубки для фундаментов, отделки цоколей, фасадов, вентиляционных шахт и так далее. Благодаря ровной форме такой шифер идеально подходит для обустройства приподнятых грядок и монтажа ограждений.
К преимуществам современного хризотилцементного шифера относятся:
- 100% негорючесть.
- Прекрасные звукоизоляционные свойства.
- Долговечность, способность прослужить до 50 лет.
- Простота монтажа.
- Устойчивость к повреждениям — лист может выдержать вес взрослого человека, а также перепадам температур.
- Безвредность.
- Возможность выбрать нужный цвет. Обычный серый шифер уходит в прошлое, у него больше недостатков, он быстро становится темнее и обрастает мхом. Поэтому сейчас производители наносят защитное покрытие, которое может быть самых разных оттенков. Это увеличивает срок службы крыши и её гидрофобность.
Какой бы шифер вы ни выбрали для своей кровли, всё начинается со стропильной системы и обрешётки. Их конфигурация зависит от того, какая крыша была выбрана — шифер можно использовать на самых разных конструкциях — от простой одно- и двухскатной, до сложной шатровой и вальмовой.
Правильная подсистема для укладки шифера собирается из брусьев-стропил сечением от 15 до 18 сантиметров, они устанавливаются на расстоянии от 1,5 до 2 метров друг от друга. Затем укладывается обрешётка из досок одинаковой толщины — не меньше 2,5 сантиметра с допустимой шириной в 10 сантиметров. Шаг обрешётки должен быть таким, чтобы на один лист шифера приходилось не менее трёх линий крепления — в 10 сантиметрах от верхнего и нижнего краёв, а также посередине. Обычно расстояние между досками обрешётки составляет до 50 сантиметров, не более.
Важно! Для укладки шифера уклон скатной кровли всегда должен быть больше 10%, а желательно — от 22%.
Специалисты советуют крепить обрешётку под шифер на гвозди от 10 сантиметров, желательно использовать ершёные. Доски нужно выровнять в общую плоскость, подкладывая лоскуты рубероида или щепки. Проверять ровность можно, просто натянув шнур по длине кровли. Там, где будут сходиться скаты, прибиваются закладные доски.
Важно! Если речь идёт о замене кровельного покрытия, например, асбестоцементного серого шифера на хризотилцементный окрашенный, после проведения демонтажа необходимо проверить всю стропильную систему и обрешётку, чтобы при необходимости провести ремонт, укрепление и замену износившихся пиломатериалов.
В качестве гидроизоляции на неутеплённых кровлях применяются рубероид, стеклоизол или еврорубероид. Гидроизоляция крепится толевыми кнопками или скобами в горизонтальном направлении снизу вверх. Верхнее полотно укладывается всегда с перехлёстом минимум в 10 сантиметров, складки прогреваются и прижимаются, чтобы обеспечить герметичность. По конькам и ендовам гидроизоляция режется по линии, где сходятся скаты, сверху укладывается цельное полотно, которое спаивается с нижним слоем. Это обеспечит замыкание контура.
Сам процесс укладки шифера на кровлю трудоёмкий, но не слишком сложный. Монтаж идёт снизу вверх, крепятся листы специальными шиферными гвоздями или саморезами. Для окрашенного шифера производители предлагают крепления с головками соответствующего цвета. Подавать шифер на крышу нужно после предварительной выбраковки по трапу из досок или на верёвках с крюками.
Анна Нелина, директор по маркетингу BF Tech: «Если вы укладываете шифер в ветреной местности, предусмотрите чуть больший нахлёст листов. Укладка ведётся с подветренный стороны — шов перекрываемой волны должен быть в противоположном направлении, чтобы под волну не поддувало.»
Важно! Всегда нужно соблюдать технику безопасности, работая на высоте с достаточно тяжёлыми листами! Под стенами дома в этой время никого быть не должно.
Сверлить отверстия для креплений можно ещё на земле, учитывая шаг обрешётки, а можно непосредственно на кровле — как удобней мастеру. Шифер укладывается внахлёст — с напуском минимум 15 сантиметров. Гвозди вбиваются в подготовленные отверстия по гребням волн — шестой и второй для 8-волнового и второй и пятой для 7-волнового листа, расстояние между ними составляет примерно 10 сантиметров. Чтобы не было четырёхслойного перехлёста, углы плит подрезаются.
Анна Нелина, директор по маркетингу BF Tech: «Когда вы сверлите листы в точках крепления, сделайте отверстие на пару миллиметров шире толщины гвоздя/самореза — для крепежа нужен небольшой запас. Шифер должен быть зафиксирован во 2–6 волну, саморезы и крепёжные элементы не притягивают вплотную, чтобы компенсировать линейные расширения деревянной стропильной системы в виду температурных и влажностных изменений. Важный момент: не загибайте гвозди снизу.»
Анна Нелина, директор по маркетингу BF Tech: «Не нужно слишком плотно закручивать саморезы или забивать гвозди. Оставьте 2–3 мм между шайбой шурупа и гребнем волны.»
Анна Нелина, директор по маркетингу BF Tech: «Для резки шифера лучше использовать болгарку на малых оборотах или циркулярную пилу с алмазным диском. Обязательно смачивайте водой линию, по которой будете резать шифер. Это избавит от лишней пыли и нагрева линии реза.»
Портал Rmnt.ru писал о таких важных элементах кровли, как конёк, он есть практически всегда, и ендова — внутренний угол соединения скатов на сложных кровлях. До появления современного шифера такие элементы владельцам всегда приходилось вырезать самостоятельно из нержавеющей стали, сгибать под нужным углом и монтировать поверх кровельного покрытия на коньке и под ним в ендове.
Сегодня такой способ тоже распространён, но ГОСТ предполагает изготовление специальных изделий — накрывающих и нижних элементов конька, а также лотковых деталей для ендовы. Не все производители их предлагают, но покупка комплекта однозначно удобней, не придётся самостоятельно работать с оцинкованным железом. Если шифер окрашен, можно найти сталь с полимерным покрытием нужного оттенка для создания конька и ендов. Крепятся они всё теми же шиферными гвоздями или саморезами.
Анна Нелина, директор по маркетингу BF Tech: «Только для крашенного шифера! Свежую линию среза шиферного листа обработайте водно-дисперсионной акриловой краской. Так его можно защитить от дальнейшей эрозии материала.»
При желании с монтажом шифера справится любой домовладелец, конечно, желательно с помощником. Окрашенные листы стоят дороже обычных, но в любом случае стоимость вполне доступна, что и делает такой вариант кровельного покрытия наиболее популярным.
Видео по теме
